Богемная Аскона с видом на Бриссаго
Туроператор «Бюро-3-Виза» организовала при поддержке офиса Ticino Turismo пресс-тур в самый южный кантон Швейцарии – Тичино. Мы продолжаем рассказ нашего корреспондента об этом путешествии.
Роскошная Аскона, с комфортом расположившаяся на берегу озера Маджоре, – город богемный. Шумная молодежная компания с рюкзаками на его улицах – явление редчайшее. Здесь принято отдыхать размеренно, с чувством и толком наслаждаться солнцем, природой и тишиной. Сейчас уже трудно представить, но не так уж и давно, в конце XIX века, это была забытая миром рыбацкая деревушка. Однако в самом начале XX века она неожиданно становится популярной у интеллигентной, так сказать, публики. За покоем и вдохновением в Аскону приезжали поэт-модернист Райнер Мария Рильке, божественная Айседора Дункан, ярчайший представитель потерянного поколения Эрих Мария Ремарк. Автор «Трех товарищей» и «Черного обелиска» и умер практически здесь же, в соседнем Локарно.
Аскона не богата историческими достопримечательностями, главное ее достоинство – красивая природа и чудесный климат. Основное развлечение отдыхающих – прогулка по набережной Piazza Motta и неторопливое знакомство с меню многочисленных кафе, ресторанов и пиццерий, тесно прижавшихся друг к другу.
Выпив очередную чашечку кофе, беззаботные курортники отправляются поглазеть на художников и музыкантов, заполняющих променад с раннего утра до позднего вечера каждый летний день. Самые любознательные порой находят в себе силы заглянуть в Museo Comunale d`Arte Moderna. Среди прочих образчиков современного искусства в одном из залов выставлена неплохая коллекция работ Марианны Веревкиной, с 1919 года жившей в Асконе и умершей в этом городе в 1938 году. Илья Репин сравнивал художницу с Рембрандтом и Веласкесом.
Среди приверженцев модной нынче забавы под названием nording walking популярна прогулка на гору Монте Верита, где разбит красивый парк, включающий японский садик для медитаций и небольшую чайную плантацию с чайным домиком. К вершине ведет довольно крутая тропинка, не всем придутся по вкусу тяготы ее преодоления. Если не можется или не хочется, а желание увидеть достойный образчик садового искусства все же велико, то следует дождаться у причала на набережной пароход, идущий к островам Бриссаго.
Здешний ботанический парк открыли для публики в 1949 году. Когда-то это были пустынные никому не нужные клочки суши посреди озера, теперь же – гордость и украшение озера Маджоре. Своей славой они обязаны русской подданной, баронессе Антонетте Сен-Леже, купившей их в 1885 году. Эксцентричная дама решила превратить острова в экзотический сад, засадив его растениями с пяти континентов. Здесь и сегодня произрастают более 1700 видов зеленых насаждений, рассажены они кучно, строго в соответствии с местом своего происхождения, чтобы туристы было проще и нагляднее представить себе флору любого из континентов.
Бриссаго – чудесное место, бродить по аллеям среди деревьев, цветов и кустарников можно не один час, а лучше – весь день. Только следует помнить, что последний корабль уходит в Аскону в 18.10. Иначе придется ночевать в неоклассическом итальянском палаццо, возведенном на месте бывшего дома мадам Антонетты следующим владельцем островов, крупным торговцем Эмденом. Нынче в нем обустроены мини-гостиница и неплохое кафе.
А впрочем, почему бы и нет? Острова, покинутые суетливыми, болтливыми туристами, вздыхают и потихоньку возвращаются в более понятное им царство тихого уединения. Тем, кто ценит именно его, наверное, стоит опоздать на пароход?
Продолжение следует...
Любовь Булгакова, RATA-news