Бор – город-сюрприз
Чтобы познакомить российских турагентов со своими возможностями в Нижегородской области и представить новые направления и маршруты нижегородский магазин туров «Аллюр» пригласил коллег в ознакомительный тур. В путешествие отправилась и корреспондент RATA-news.
Спутник Нижнего Новгорода – город Бор, приятно удивил. Его обязательно нужно включать в программу знакомства с областной столицей. Расположен он за рекой, и добираться туда нужно весьма неожиданным способом – по канатной дороге, самой длинной в Европе, между прочим!
Местные жители используют канатку как общественный транспорт – едут в кабинках (или летят, так, наверное, вернее) на работу в Нижний или к друзьям в Бор. Кстати, интересна местная лингвистическая особенность – здесь на вопрос «Где живешь?» принято отвечать «На Бору», но ни в коем случае «в Бору» или уж тем более «в Боре».
Первое на что обращаешь внимание у нижней станции подвесной дороги – юрты. Это филиал эко-аула «Джайляу». Есть такое место недалеко от Бора. Два друга, ушедшие в отставку офицеры, родившиеся в Казахстане, построили несколько небольших, но самых настоящих, не бутафорских, юрт – для гостей, и одну более внушительных размеров – для банкетов. У них хорошо организованное фермерское хозяйство, позволяющее кормить туристов свежим, экологически чистым молоком и мясом. Поверьте, настоящий плов или манты с бараниной отличаются от того же блюда, но с говядиной, как свиной хрящ от апельсина. Хорошо и то, и другое, но это разные вкусовые ощущения. Готовкой занимаются сами бывшие военные, а потому что нравится им кашеварить.
Подкрепившись так, что стало клонить в сон, мы все-таки отправились осматривать городские достопримечательности. Путеводители утверждают, что самая известная среди них – стекольный завод, где делают знаменитые граненые стаканы. Впрочем, мы ни завод, ни стаканов на Бору не видели. Вот памятник Ленину у дома культуры с интригующим названием «Теплоход» мне понравился. Во-первых, потому что никто его не собирается низвергать, во-вторых, потому что он ухоженный и с кепкой в руке. Симпатий прибавилось, когда я прочитала, что оказывается сначала он, памятник, был… Феликсом Дзержинским! Если «подпрыгнуть» и рассмотреть голову поближе, можно увидеть швы, оставшиеся после замены лица. Ну, разве это не прелестно!
В доме культуры, в маленькой комнатке под лестницей, местный житель, страстный любитель-фотограф и патриот родного города, сам на свои деньги организовал музей фотографии. Настоятельно рекомендую его для посещения. С какой же любовью там все устроено – на стеллажах и полочках расставлены фотоаппараты разных стилей и эпох, какие-то специальные штучки и приспособления. А еще снимки, их много, на них, в основном, люди, улицы, дома и церкви старого Бора. Особенно интересно всматриваться в лица тех, кого давно уж нет. Они будто вопрошают: «Как живете, потомки?». Между прочим, хозяин этой великолепной экспозиции денег за ее просмотр не берет, считает, что неудобно это. Удивительный человек!
За зданием дома культуры (колонны, фронтон, неоклассика) еще один музей – боевой техники. Как элемент патриотического воспитания молодежи и набор лазательных тренажеров для юных туристов совсем неплох. Под открытым небом расставлены пушки, бронетранспортер, танк, самолет и даже муляж атомной бомбы, маленькой такой.
Нужно зайти и в духовно-просветительский центр «Сергиевская слобода». Открылся он недавно, в 2014 году, к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Основой послужили два храма – Знаменский и Сергиевский (бывший Преображенский). Вернее, остовы их. В 30-х годах их закрыли, колокола сняли, а Знаменский и вовсе в хлебозавод перестроили. Жалкое зрелище представляли собой церкви перед началом восстановления. В крохотном музее при храме можно узнать всю их печальную историю.
Сегодня комплекс выглядит замечательно, территория облагорожена и вся в цветах, газоны подстрижены, деревья ровненько высажены. Центр включает православную гимназию имени святого благоверного князя Дмитрия Донского, музей преподобного Сергия Радонежского, православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского, детский игровой городок «Пересвет» и памятник преподобному Сергию. Обе церкви, Сергиевская и Знаменская, отреставрированы и величественны.
Судя по тому, сколько людей находилось в Сергиевской слободе в момент нашего посещения, она пользуется огромной популярностью у горожан и их гостей.
В Борском районе, в густых лесах у деревни Филипповская, стоит Малиновский скит, единственная в округе сохранившаяся до наших дней старообрядческая обитель. Она не очень древняя, создана примерно в середине XIX века, деньгами и административным ресурсом ее поддерживал крупный местный промышленник старообрядец Николай Бугров. На его средства была возведена церковь Казанской иконы Божьей Матери, освященная в 1912 году. С внешней стороны украшали ее керамические изразцы изумительной работы. Судьба храма, конечно, трагична. После революции монастырь более или менее спокойно просуществовал лишь до 1925 года, потом был ликвидирован. Большевики вроде бы под клуб собирались церковь переделать, но, видимо, руки не дошли, и она многие годы пустовала и разрушалась. Впрочем, люди все это время шептались, что староверы тайно собираются в храме и молятся.
Вернули святыню верующим в 1993 году. Казанский храм подновили, заново расписали, у него есть пусть невеликий, но преданный приход. Во время служб здесь можно услышать еще дониконовские богослужебные распевы. Они отличаются от того, что и, главное, как поют сегодня в православных церквях. Дело в том, что правила древнерусского дореформенного богослужебного песнопения не разделяли голоса певцов на различные партии, то есть пели не многоголосно, как сейчас, а моноголосно. Унисонное, внешне беспристрастное, исполнение помогало творить молитву «едиными усты и единым сердцем». На службу мы не попали, и пения поэтому, к сожалению, не слышали. Однако свою долю удовольствия все же получили – встречавшая нас словоохотливая матушка Ирина подробно рассказала о традициях и устоях страообрядчества, проводила на старое, окутанное флером таинственности, кладбище, где покоятся родственники купца Бугрова. Чувствовалось, что у нее достаточно опыта общения с туристическими группами, которые, судя по всему, приезжают в скит не так уж и редко.
По рекомендации матушки я купила в церковной лавочке пару баночек живицы. Мазь из хвойной смолы с добавкой трав оказалась чудодейственной, она и раны заживляла, и раздражения снимала, и боль успокаивала. Я абсолютно уверовала в ее целебные свойства! Баночки давно опустели, значит, пора возвращаться.
Всего в трех километрах от скита, на берегу речки Линды, находится отель «Малиновая слобода», весной этого года получивший свидетельство о присвоении ему категории 3*. Главный отельный корпус – это бывший особняк все того же купца Бугрова.
В отреставрированном доме гостям предлагается с комфортом разместиться в номерах класса «люкс» и «стандарт». Любители отдыхать большой компанией могут снять один из коттеджей или гостевых домов. Главная «фишка» отеля – собственная школа верховой езды. На обучение принимаются все. Инструкторы заверяют, что способны «нулевого» ученика довести до участия в соревнованиях.
Очень вкусными пирожками нас там угощали и домашним морсом…
Продолжение следует.
Любовь Булгакова, RATA-news
Фото автора и с сайта отеля «Малиновая слобода»
