Швейцарская монополия снега
Если снежинки кого-то вдохновляют количеством, а не формой – значит, этой зимой ему следует отправиться в Швейцарию – страну, где прекрасно понимают человека, чувства которого к «швабре» бугельного подъемника способен худо-бедно передать разве что Владимир Набоков. Он, кстати, прожил в Швейцарии 17 лет. 16 из них – как простой турист, в отеле Montreux Palace 5*. Помимо прочего, это наводит на подозрения, что слухи о дороговизне Швейцарии несколько преувеличены. Есть, конечно, Санкт-Мориц, есть Давос – но есть и разные укромные места, где жить можно недорого, а кататься уже как миллионер.
К примеру, в популярном среди наших соотечественников кантоне Вале имеется долина Аннивье, к которой относится пять горнолыжных станций, в том числе Грименц, Шандолин и Циналь. Опьяняюще свежий воздух, аппетитно присыпанные снегом коричневые домики, памятники горным козлам и прочим аборигенам – вот краткий синопсис долины Аннивье. И в то, что до женевского творения Ле Корбюзье отсюда несколько часов езды, верится с трудом.
За исключением модернистской архитектуры, небольшой Циналь располагает всем, что нужно горнолыжнику с запросами. Это, во-первых, отель Europe, из окна которого видно бар Apres-ski. Во-вторых – ресторан Le Besso, плацдарм для винных дегустаций. В-третьих – отель Alpina, где на первом этаже фантастически готовят раклетт. Также имеются пункт проката снаряжения и магазин с забавными швейцарскими марками одежды. Как будто этого мало – в Цинале совсем нет русских.
Пять курортов долины Аннивье в совокупности насчитывают 220 км трасс и 45 подъемников. Поверху они не связаны, но просторов одной станции (к примеру, Грименца с его 11 подъемниками и сноупарком) вполне хватает на целый день. А в зоне Циналя есть место фрирайду.
Также в окрестностях Циналя нашла приют пещера, где даже летом не тает лед, а зимой можно в надежде на «Оскара» снимать фильм про Снежную королеву. Обнаружил ее лет пятнадцать назад пытливый местный житель, и с тех пор поток туристов, желающих на полдня отрешиться от действительности, не иссякает. Шагать в параллельную реальность полагается в снегоступах. Путь к пещере лежит через лес и ущелье, объекты довольно однотонные. Зато на входе под землю гостей встречает ослепительно голубой сосуль – фамильярно называть его сосулькой не поворачивается язык. Проникнув внутрь, гид ведет нас в небольшой зал, рассаживает и выключает фонарик – чтобы мы минуту-другую послушали тишину. Где-то за спиной капает, и есть ощущение, что именно этот равномерный стук заложен вглубь механических швейцарских часов.
Совершенно невозможно измерить в минутах другое здешнее развлечение – спуск на санях. Рекомендуем трассу, ведущую из Шандолина, только сначала – ради вашего же блага – пообедайте на горе в ресторане Le Taspe. Там на дижестив дают шнапс. Он понадобится потому, что единственный тормоз, которым оборудованы сани, – это ваши собственные ноги. Поначалу уклон невелик, и даже немножко неудобно, что ты, взрослый человек, умеющий кататься на доске, вспомнил детство по инициативе Switzerland Tourism – но на середине пути все становится по-взрослому. Снег летит в глаза, сокращая угол обзора до минимума, отсюда риск пропустить поворот – но удовольствие получаешь колоссальное, куда там сноуборду. Во всяком случае, так кажется, когда ноги возвращают себе привычную функцию – ходить.
Уж не знаем, с какой целью на горе пил Джеймс Бонд, и почему он делал это утром – а только бокал шампанского входит в состав традиционного «Завтрака Джеймса Бонда», который подают во вращающемся ресторане Piz Gloria, расположенном на горе Шильтхорн (регион Юнгфрау). Здесь снималась одна из серий бондианы – «На тайной службе ее величества», и Бонд боролся с мировым злом, лихо спускаясь на лыжах по отвесному склону. Со смотровой площадки возле ресторана можно полюбоваться его маршрутом, а заодно панорамой гор – дух захватывает, и шампанское тут ни при чем.
Возле Piz Gloria начинается единственная черная трасса, которая ведет в зону катания Мюррен-Шильтхорн. Вскоре она сливается с Inferno – самой длинной в мире трассой для скоростного спуска (16 км). Каждый год там проводится одноименная гонка. Зона катания разнообразна: 25 трасс, повыше бескрайние белые поля, где можно найти неотратраченные участки, пониже – елки и сугробы.
Имеются у этого региона и свои уникальные приметы. Помимо уже упомянутого Piz Gloria, это железнодорожная станция Юнгфрауйох – самая высокогорная в Европе (3454 м). Она расположена в седловине между Монком и Юнгфрау, но все равно достаточно высоко, чтобы со смотровой площадки были видны пики немецких и французских Альп. А уж если вспомнить, что туристы приезжают сюда на поезде, становится ясно, что швейцарцы свои горы приручать умеют – как минимум, чтобы строить на них обсерватории, открывать рестораны и музеи ледяных фигур.
По дороге на Юнгфрауйох есть станция Айгерглетчер – это самая верхняя точка зоны катания Кляйне Шайдегг – Маннлихен. Слева и справа от станции – нетронутая целина, которая даже к вечеру не слишком истоптана энтузиастами-фрирайдерами. Благо к их услугам еще пушистые елки, родниковые берега и прочие атрибуты внетрассового катания, за которым сюда приезжают из самых разных концов Земли, включая Россию. Бортом Swiss International Air Lines до Женевы или Цюриха – и назавтра (а если выбрать утренний рейс в Цюрих, то и в тот же день) ты на горе.
А из Юго-Восточной Азии в Швейцарию едут за образованием в сфере гостиничного бизнеса. В отеле Regina в Венгене нас обслуживал официант родом из Таиланда; через несколько лет он планировал стать министром туризма своей страны. Мы только что прокатились до Венгена на тобоггане и настроены были благодушно – да и сам городок располагает к безмятежному веселью. Здесь все подчинено горам: посреди Венгена стартует кабинка в Маннлихен, вокруг многочисленные спортивные магазины, и даже на железнодорожной станции есть камера хранения для лыж. Еще в Венгене есть керлинг – вероятно, чтобы хоть на полчаса нарушить монополию снега.